Я уже видел в сети пару записей на эту тему. Эти инструкции мне очень помогли, но, к сожалению, для меня информации по всяким тонкостям процесса в них все равно оказалось слишком мало. Многие вещи делал наугад, надеясь ничего не сломать. Все получилось, но после процедуры я решил запариться и сделать данный полноценный мануал со множеством фотографий и пояснений, что и куда совать в машине, чтобы получилось-таки запитать видеорегистратор от плафона с минимальными телодвижениями и потерями. Возможно, кому-то пригодится (хотя все наверняка это уже сделали, но мало ли).
Забегая вперед, несмотря на обилие картинок, сложного тут нет вообще ничего, делается минут за 15. Если знать, как.
Для начала немного вводных.
Чего и как хотим добиться.
Хотим, чтобы видеорегистратор питался от автомобильной низковольтной электросети 12 В, но при этом не было свисающего провода от потолка до блока прикуривателя. Ранее меня это не напрягало, потому что простых решений на прошлых автомобилях я не видел (да и не искал, честно говоря), но Санта — уже из разряда премиум, и вертикально висящий провод выглядит в нем довольно неряшливо.
Вариантов реализации задуманного в любой машине, как правило, два.
Первый — запитаться от блока предохранителей. Сложный и долгий путь, так как придется протянуть проводку аж от самого блока (а он под левым коленом водителя находится) через левую переднюю стойку и крышу к целевому устройству. Это значит, что придется разобрать стойку, что не всегда просто делается (в Санте, к примеру, это далеко не самый тривиальный процесс), снять часть обшивки потолка, возможно, снять часть деталей салона, а также разобраться, как именно и куда цеплять питание, чтобы ничего не спалить. Кроме того, это неудобно с точки зрения дальнейшей продажи. Вот собрались вы продавать машину — и? Правильно, придется повторять всю процедуру заново, если, конечно, вы хотите забрать свой регистратор обратно, а не дарить следующему владельцу. И если вы делали это не своими руками, а у дилера — придется снова выложить энную сумму денег за демонтаж, плюс потратить время. Поэтому преимуществ у этого варианта я не вижу.
Второй путь — получить питание от плафона. В любой современной машине есть передний плафон, где находятся головной свет и система Эра-Глонасс. Лампочки в плафоне и Эра питаются от той самой общей сети автомобиля на 12 В, имеют низкое токопотребление, и эта электрическая линия прекрасно подходит для питания маломощных устройств типа видеорегистраторов. Не знаю, конечно, может, есть какие-то навороченные регистраторы, которые едят энергию, как лампа накаливания, но я таких пока не встречал. Стандартный регистратор потребляет очень мало энергии, предохранители выбивать не будет. Именно так мы и поступим в Санте.
Что понадобится для процедуры.
1. Автомобиль Hyundai Santa Fe 4G рестайлинг (2021-2023), одна штука. Похожим образом делается и для дореста, но там надо купить подходящий переходник, и процедура снятия плафона может отличаться.
2. Переходник, который будет выполнять питающую функцию. Подбирайте его конкретно под ваш автомобиль и ваш регистратор! В моем случае это переходник для Santa Fe 4 TM рест 2021-2023 с выходом на USB-A, артикул DVR000022-5 (бывают еще с выходом на гнездо прикуривателя, для машин с люком и без, так что выбирайте нужный конкретно вам). Покупал здесь, ссылка общая и не содержит параметров переходника, так что дважды проверьте все перед покупкой.
Если рассмотреть его поближе, то видно, что переходник подключается в разрыв штатной проводки. На одном конце у него автомобильный разъем-"мама" (название разъема не знаю, но это и не важно), к которому вы подключите штатное питание плафона от машины, и к которому уже припаян USB-разъем-"мама" (в него вы будете втыкать свой регистратор), а на втором конце переходника — автомобильный разъем-"папа", который втыкается непосредственно в плафон вместо штатного штекера. Покажу попозже подробно. Цена — 900 рублей с доставкой.
3. Провод питания регистратора. Он идет в комплекте с региком, но свой я где-то посеял при переезде из Креты в Санту, так что купил новый. Для эстетики рекомендую купить угловой проводок, у меня оба разъема — USB-A и micro-USB — угловые, это уменьшает количество торчащих частей. Цена — в моем случае около 270 рублей.
4. Пригодятся пластиковые съемники, чтобы не царапать обшивку и пластик плафона при работе. Мои съемники оказались толстоваты, но все же пригодились, а для снятия пластиковой бежевой заглушки плафона пришлось аккуратно воспользоваться маленьким карманным ножиком, т.к. его лезвие — единственное, что смогло пролезть в щели плафонной заглушки. Профи используют для этого миниатюрную металлическую гладкую стоматологическую лопатку, но у меня подобного инструмента нет, так что работал тем, что было.
5. Очень желателен налобный фонарик. Обе руки у вас почти всегда будут заняты.
6. Длинная бита PH2 и маленький шуруповерт или аналогичная отвертка. Желательно с магнитным наконечником, это прилично облегчит задачу.
Все готово? Тогда вперед.
—
Я все делал просто при заглушенном автомобиле, скидывать минусовую клемму с аккумулятора особого смысла не вижу, так как с проводкой напрямую мы работать не будем. Погнали.
Сначала нужно снять бежевую пластиковую П-образную заглушку. Там есть две узкие щели.
Тонким лезвием (или специальной лопаточкой) засовываемся в щели и немного наклоняем его, как рычаг, чтобы выстегнуть две пластмассовые защелки. Они легко поддаются и особых усилий не требуют. Одну сторону сняли — придерживайте ее съемником или просто пальцем, чтобы она не убежала обратно, пока будете выщелкивать вторую.
Далее глядим внутрь плафона с фонариком. В прямоугольных отверстиях довольно глубоко (8-10 сантиметров) увидите черные винты. Для них пригодится длинная бита PH2 с шуруповертом, ну, или соответствующая крестовая отвертка.
Теперь о том, как откручивать (а это не так легко, как кажется). Первое — сразу после откручивания этот мелкий винт полетит вам в глаз. И если вы его глазом (но лучше третьей рукой) не поймаете — то он полетит дальше, либо вам за шиворот, либо на пол. Я вот не поймал, и в результате один из них чисто случайно нашел в капюшоне куртки, а второй после всего процесса минут 15 разыскивал по всем щелям в полу, ползая между рядами и под сиденьями с фонарем.
И второе. Чтобы винты выкрутить, как правильно написано в бж, плафон надо второй рукой придавливать к потолку. Причина в том, что винты вкручиваются в небольшие пластиковые клипсы, которые без прижима начинают проворачиваться, делая откручивание невозможным. Именно поэтому придется заранее подумать, как ловить падающие винты, потому что обе руки у вас будут заняты (и именно поэтому магнитная бита здесь будет очень кстати).
Открутили? Винты нашли? Поздравляю, но сейчас будет самое сложное — снять плафон. По инструкциям надо просто дергать его вниз. Но, во-первых, непонятно, за что именно дергать, там не то чтобы много мест, за которые можно ухватиться. Во-вторых, держится этот плафон на двух металлических пружинных зацепах, но где они находятся — ни разу не очевидно, нащупать их мне не удалось, нашел чисто визуально, заглядывая в щели между плафоном и обшивкой потолка. В-третьих, усилие нужно немалое, поэтому желательно точно знать, где именно плафон удерживается зацепами, и за что можно тянуть, чтобы ничего не выломать. С этим я и провозился бОльшую часть времени (плюс поиск убежавших винтов).
Итак, плафон держится слева и справа двумя Г-образными зацепами из пружинной стали, по одному на сторону. Они весьма прочные, сидят в специальных пластиковых выступах, так что держат плафон очень крепко.
Поджать и чем-то выстегнуть их снизу вам не удастся, единственный вариант — тянуть вниз. Как и чем тянуть — подбирайте под себя. Мне удалось подлезть пальцами, зацепившись за пластиковую перемычку. Она довольно толстая, чтобы выдержать давление, а еще довольно острая, поэтому придется потерпеть. Большим пальцем упираемся в потолок, указательным — тянем вниз. Лучше не дергать, а именно тянуть, потому что рывками можно что-нибудь и выломать. Усилие требуется немалое. Убедитесь только сначала, что вы ТОЧНО открутили оба винта на предыдущем шаге…
Стягиваем по одной стороне, мне было легче сначала снять правую, потом левую. После этого плафон немного подаем от себя (к лобовому стеклу), чтобы вывести из-под обшивки передние дополнительные упоры, и радуемся, если ничего не сломали.
Вместе со снятым плафоном следом могут вывалиться и пластиковые клипсы, в которые как раз вкручивались те самые винтики. Если не вывалились — вам повезло, тогда выньте их сами, повернув так, чтобы они вышли из вырезов в металле крыши.
Далее берем переходник. На картинке подробно показал, что и как нужно подключить. Снимать пластиковые разъемы следует, поджимая пластмассовые язычки на них, иначе вы их не вынете (или вынете, но сломаете). Вытаскиваются они пошатывающими движениями влево-вправо, как всякие железки в компьютере, если делали это когда-нибудь. Язычок держим, штекер пошатываем и тянем вверх. Больших усилий не требуется.
Далее вставляем ваш провод для регистратора в USB-разъем переходника, сматываем лишнее и перевязываем чем-нибудь нескрипучим, вроде специальной противоскрипной ленты или простой изоленты. Я вот воспользовался резиночкой, которая шла с проводком для регистратора.
Затем надо вывести второй конец провода для регистратора к самому устройству. Сделать это можно по-разному, я решил просто пропихнуть его через щель между лобовым стеклом и обшивкой потолка. Это несложно, съемником со стороны стекла поддеваете обшивку с небольшим усилием, образуется щель:
Съемником держите щель, а второй рукой проталкиваете туда провод (я толкал вторым съемником, иначе не подлезть было). Разъем протолкаете — и все, с самим проводом проблем уже не будет, он тоньше. Вытаскивайте, сколько нужно для регистратора.
Сам провод либо обматывайте антискрипной лентой, либо, как сделал я, прижмите заводской проставкой, похожей на вспененный полиэтилен, так он не будет греметь о металлическую крышу на дорожных неровностях.
Следующий шаг можете пропустить, если не требуется, но мне пришлось изрядно поползать по салону на коленках в поисках злосчастных винтов. Оба найдены, последний надежно спрятался под водительским креслом.
Далее нюанс по сборке. Помните белые пластиковые клипсы, которые мы вынимали ранее? Их нужно вставить в соответствующие полозья-выштамповки на плафоне, и с обратной стороны прикрутить все теми же винтами. На этом этапе возможна очередная потеря винтов, будьте аккуратнее)
В итоге все будет выглядеть примерно вот так:
Далее устанавливаем плафон. Сначала заводим передние упоры за обшивку потолка, после чего нажимами вставляем плафон на место (с усилием давим на те места, где находятся металлические зацепы и пластиковые клипсы). После вставки рекомендую еще раз по периметру прожать его пальцем, так как где-то что-то может не до конца воткнуться с первого раза.
И, наконец, ставим П-образную бежевую заглушку. Сначала заводим ее задние и боковые зацепы на место, а потом защелкиваем две передних защелки. Аналогично потом рекомендую пальцем по периметру ее везде прожать, чтобы никаких щелей не осталось.
—
Вот и все. В результате получаем эстетичное и, что немаловажно, при необходимости легко демонтируемое решение для питания регистратора. Если знать все тонкости работы, делается реально минут за 15 при наличии должного инструмента.
Плафон получает питание при открывании дверей с ключа, а также при включении зажигания. После глушения автомобиля, если не закрывать машину, питание подается на плафон примерно 10 минут, после чего будет автоматически отключено. Постановка в охрану (закрытие с ключа) снимает питание сразу.
Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, теперь даже у самых чайников вроде меня не останется вопросов, как это все делается.
